Zaks Posens nekur nedodas

Aptuveni pirms septiņiem gadiem es pirmo reizi saņēmu zvanu no dokumentālās filmas par dizaineru Zaku Posenu producentiem, lūdzot interviju par viņa karjeras tēmu. Kopš viņa dibināšanas 2001. gadā Posenu es biju plaši aptvēris, sākot no viņa straujā pieauguma tieši no dizaina skolas līdz viņa neizbēgamajam kritumam, kad lejupslīdes laikā naudas kļuva par maz, kā arī par iespaidīgo atgriešanos pēdējās desmitgades laikā, kas ietvēra viņa galveno lomu “Projekta skrejceļš”. Filma, kas būtu 2017. gada neticami populārā Z nams, palīdzēja demistificēt stāstu par nākamo lielo lietu un visu smago darbu, kas vajadzīgs, lai to patiešām paveiktu šajā neticami konkurējošajā nozarē.

Dokumentālajām filmām ir tā, ka to pabeigšanai bieži vien ir nepieciešams ledus laikmets, un es biju pārsteigts, ka dzirdēju vēl vienu palūrēšanu par šo tikai dažus gadus vēlāk, kad producenti atkal aicināja uz otro interviju. Šoreiz jautājumi bija nedaudz izteiktāki, es domāju, un, šķiet, uzaicināju skeptiskāk skatīties uz Posena nākotni. Cik ilgi šis puisis tiešām var turēties? Un es atceros, ka toreiz domāju, tāpat kā tagad, ka Posens nekur nedodas. No biznesa viedokļa viņš, iespējams, ir visizturīgākais dizainers, kādu esmu sastapis.



Tātad pēkšņajā 1. novembra paziņojumā par to, ka Posen bija aizvēris etiķeti un atlaidis visu savu 60 darbinieku sastāvu, ir daudz jēgas, taču man ir aizdomas, ka pamatojums ir daudz vairāk saistīts ar mode kultūrā un biznesā, nekā tas notiek ar jebkādiem dizainera trūkumiem. Ņemot vērā atkāpšanās toni savā paziņojumā - Posen lēmumu attiecināja uz uzņēmuma vadītāju padomi pēc 'visaptveroša uzņēmumu stratēģiskā un finanšu pārskata', ir grūti iedomāties, ka viņš vienkārši bija izsmelts no prasībām saglabāt durvis vaļā.



Zaks Posens un Sāra Džesika Pārkere Attēla tālummaiņa Monica Schipper / Getty Images

Kad 2009. gadā viņš gandrīz zaudēja kontroli pār biznesu, ļoti talantīgā un ik pa laikam nepanesamā modes pērkona zeme 2000. gadā kļuva par pazemīgu, strādīgu amatnieku, kurš laipni teica jā katram lūgumam. Posen katru gadu izstrādāja 14 kolekcijas viņa paraksta etiķetei, ZAC Zac Posen un Brooks Brothers. Viņš izstrādāja neskaitāmas pielāgotas sarkanā paklāja kleitas slavenībām un formas 60 000 Delta Airlines darbiniekiem, sagatavoja pavārgrāmatu un turpināja parādīties “Project Runway” līdz 2018. gadam. Viņš vienmēr parādījās laikā, bieži vien valkājot pilnu sava dizaina uzvalku. , un vadīja savu biznesu tādā veidā, kas vismaz no malas šķita stratēģiski saprātīgāks nekā lielākā daļa. Posen sveicināja sponsorus, lai kompensētu viņa šovu izmaksas, un, kad šīs iespējas bija izžuvušas, viņš aizgāja no skrejceļu haosa un tā vietā savā izstāžu zālē prezentēja savas drēbes, kā arī savervēja tādus draugus kā Anna un Pat Cleveland, lai radītu buzz .

SAISTĪTĀS:



Es vienmēr esmu domājis par Posenu kā gudru biznesmeni un rūpīgu novērotāju pastāvīgi attīstošajā nozarē, kā arī par apdāvinātu dizaineru. Reti var redzēt, ka kāds tik instinktīvi apzinās, kā darboties šajā nozarē, vai vismaz rada priekšstatu, ka viņš būs liels darījums. Kad viņš sāka darbu 2001. gadā, viņš bija daļa no ārkārtīgi jaunu dizaineru viļņa, kuri izmantoja nozares vajadzību pēc svaigām asinīm laikā, kad internets nojauc tradicionālos ienākšanas šķēršļus (proti, modes presi). Bet viņš jau toreiz bija piesardzīgs, lai sevi pozicionētu kā saturīgākus par vienaudžiem, kas atrodas aiz ausīm, veidojot zīmolu, kuru atbalstīja sabiedrībā nozīmīgi atbalstītāji brīdī, kad jaunā patērētāju paaudze sāka apsēsties ar modi. Šons Kombs kļuva par agrīnu investoru, kuram sekoja Rons Burkle no ieguldījumu firmas Yucaipa Cos. Dažreiz tas viss notika mazliet vairāk, taču, lai ļoti ilgi izdzīvotu modē, ir vajadzīgs labs izveicības līmenis un attieksme.

'Man patīk skats, bet es to uztvēru kā sociālu komentāru,' Reiz man teica Posen. 'Es domāju, ka mans izsmalcinātības līmenis bija nedaudz augstāks nekā lielākajai daļai cilvēku. Es redzēju abstrakciju visam mediju trakumam. Bet dienas beigās tas ir viss, ko cilvēki jutu, manuprāt, un viņi īsti neskatījās uz apģērbu. ”

Zaks Posens un Naomi Kempbela Attēla tālummaiņa Catwalking / Getty Images

Kamēr Yucaipa palika investors, Posen spēja saglabāt šo autoritātes izjūtu kā augstas klases luksusa dizainers, pat ja vairāk laika vajadzēja projektiem, kas veicināja publicitāti vai pārdošanu. Un viņš noteikti bija neatlaidīgs, sekojot sezonai pēc sezonas, lai pārliecinātos, ka viņa apģērbu redzēja ievērojami mazumtirgotāji un redaktori, pat ja tie nebija skrejceļa sistēmas šarms. Pēc kāda laika, kad patērētāju prioritātes mainījās no attēla uz piekļuvi, tas viss sāka izskatīties diezgan nogurdinošs. Man jautājums Posenam nebija par to, cik ilgi viņš varētu turēties, bet kāpēc viņš to vēlējās? Vai tas tiešām bija vērts visas šīs veltīšanās stundas, lai būtu daļa no modes lielās ilūzijas?



Es arvien vairāk domāju, ka atbilde daudziem vielas dizaineriem ir nē, un ka īsts rēķins nāk nozarē, kas tikai sākusi cīnīties ar tādu lielu pārmaiņu sekām kā Posen slēgšana, Barneys New York uguns pārdošana ( viens no pirmajiem Posen klientiem, kas nav nejauši), un Forever 21. bankrots. Atbildot uz ilgtspējības un klimata pārmaiņu jautājumiem, daži patērētāji pērk mazāk vai vispār novēršas no modes. Citus mulsina ielu apģērbu pārveidošana par luksusa precēm, jo ​​tagad daudzos dizaineru veikalos ir galvenokārt četrciparu sporta krekli un kedas. Un diez vai kāds no nozares pārstāvjiem apgalvo, ka pašreizējā skrejceļu sistēma, kas notiek divreiz gadā, ir attīstījusies tā, lai efektīvi apkalpotu visu viņu auditoriju (prese, mazumtirgotāji, klienti).

Protams, šī izkaušana var radīt spilgtākas idejas un jaunus modes radīšanas veidus, kas mainīs lietas uz labo pusi. Viens interesants piemērs ir jaunā partnerība, kas izveidojusies starp Ričemontu un Alberu Elbazu, bijušo Lanvin dizaineru, kura sūdzības par nozari ietvēra visu iepriekš minēto. Tā vietā, lai veidotu kolekcijas tradicionālā formātā, Elbazs saka, ka viņu plāni nav definēti un ir balstīti uz projektiem - vai vismaz tas ir viss, ko viņš šobrīd saka. Stefano Pilati jaunā līnija Random Identities arī cenšas sagraut vecos noteikumus ar jēdzienu, kas ir bez dzimuma un bez sezonas.

Mana nojauta ir tāda, ka Posen un citi atradīs līdzīgu ceļu nākotnē, tiklīdz dizaineri pieņem faktu, ka nav jēgas ražot apģērbu auditorijai, kura tos nenovērtē. Tas var būt laiks, kad jāatsakās. Bet, kaut arī noteikti ir sāpīgi slēgt uzņēmumu, diez vai tas ir jāuztver kā neveiksme.

celine dion stends 2017